Страна свободных зомби.
(репортажное эссе)
|
1. Вводная часть. Поездка в Матанзас. 2. Путешествие в Гавану. 3. Немного о коммунизме. 4. Санта-Клара и Че Гевара. 5. Тринидад. 6. Заключительная часть. |
Вроде б не бездельники... И могли бы жить.
Им бы коммунизм свой - взять да отменить...
В поиске «общетуристических» отзывов о Кубе, лучше всего сходить СЮДА. Здесь кратко, позитивно и даже с фотографиями, изложено то, что ожидает путешественников в этой стране. Я бы хотел сконцентрировать внимание на том, что мне сразу бросилось в глаза и осталось главным впечатлением: жизненный уклад и условия в которых живут люди. Правда, обойтись совсем без общих данных мне не удастся.
Куба – замечательная страна, посетив которую вряд ли можно остаться равнодушным. Хоть и географически она распложена не очень-то выгодно (жители островов атлантики больше подвержены ураганам и тайфунам), там есть масса плюсов.
В стране, как и в других регионах с тропическим климатом, не бывает зимы – самая холодная температура составляет +20 градусов по Цельсию и сопровождается сильными ливневыми дождями. На Кубе открыты большие залежи никеля, она является экспортёром нефти, хрома и марганцевых руд. Также, Куба славится обилием и разнообразием тропических плодов.
Что касается фауны, то опасных для человека животных там почти нет. Ядовитые змеи не водятся, есть несколько видов ядовитых пауков, обитающих только в определённых местах. Из животных, представляющих угрозу для жизни, разве что крокодилы. В лесах нет ни пантер, ни волков, ни тигров, ни львов, ни медведей.
Однако, кровососущие насекомые агрессивны. В основном, это комары или мелкие мушки, размером не более квадратного миллиметра. Заметить мушку невозможно, но когда она кусает, возникает такая же резкая боль как от укуса слепня. Закон природы «чем мельче, тем говнистее» во всей красе. Пришибить эту сволочь тоже тяжело – слишком маленькая, чтобы шлёпнуть удачно и быстро. Возвратясь после поездки, мы ещё целую неделю расчёсывали ноги до крови и ссадин – невозможно было остановиться.
Воздух там очень влажный. Когда мы высадились в аэропорту, прилетев из сухого Калгари, было ощущение, будто нас поместили в парную. Для женщин, обеспокоенных старением кожи, такой климат благоприятен, хотя где-то я вычитал, что такой воздух, в целом, плохо влияет на здоровье жителей.
Из туристических курортных зон, самой популярной является Варадеро. Представляет собой широкую косу, длиной около 20 километров, расположенную со стороны атлантического океана. На самой же карте Кубы – это крохотный, едва заметный отросточек. На Варадеро распложено 52 отеля, место славится своими белыми коралловыми песками и чистыми пляжами. Насчёт чистоты пляжей, это действительно так, хотя сами же туристы не прочь поразбрасывать окурки и пустые стаканчики, несмотря на урны, расставленные через каждые десять метров. Вода на океанском побережье теплая и чистая – изумрудно-голубого цвета.
В Америке, Канаде, России, Турции и многих странах Европы, четыре звезды отражают набор необходимых и достаточных критериев, доведённых до приемлемого уровня (например, гостиницы класса Holiday Inn, Days Inn или Red Carpet на территории Северной Америки). В Египте, Мексике и Кубе (из соображений такта Индию упоминать не стану) это не так.
В четырёхзвёздочных гостиницах последних стран могут запросто попасться скрипучие обшарпанные двери, заляпанная текущая сантехника, отсутствие мыла, неудовлетворительная звукоизоляция, перегоревшие расшатанные светильники, старая «танцующая» мебель. На фоне всего остального (чистые пляжи, улыбчивый вышколенный персонал и разнообразная вкусная еда) это может показаться мелочами, на которые многие не обращают внимания, но тем не менее...
Да, я хотел о прекрасном. Куба прекрасна не только курортами. Страна имеет богатое историческое наследие с мятежами, революциями, репрессиями и прочими политическими реформами. Архитектура старых городов тоже впечатляет, отчего Куба признана достоянием мировой культуры, куда ЮНЕСКО щедро жертвует денежные средства.
Гуляя по центральным площадям, я не раз ловил себя на мысли, будто очутился в оживших развалинах Рима или древней Греции. Многочисленные арки, помпезные колонны, вычурная лепнина, роскошные лестницы, балкончики, украшенные статуями – это пестрит отовсюду и наблюдается не только в Гаване. В таких красивых домах живут не обязательно богатые люди или «друзья Ивана Ивановича». Это может быть вполне обыкновенная семья.
На Кубе, по словам гида и по общению с местными жителями, низкий уровень преступности. Правда, мнения расходятся. Сначала я планировал арендовать автомобиль, чтобы самостоятельно отправиться в Гавану, где бы я провёл день, фотографируя и не от кого не завися. Меня отговорили, утверждая, будто, заметив туристическую внешность и рюкзак с фототехникой, меня запросто могут избить или убить ради того, чтобы отнять имущество.
Другие люди, включая гидов экскурсий, посчитали такое мнение ошибочным, сказав, что убивать туриста (и не только туриста) в этой стране вряд ли кто-то станет. Разве что в тёмных закоулках на меня могут напасть, но, мол, нечего и шляться по таким закоулкам, которые есть в любой другой стране. А оружие там, несмотря на наличие чёрного рынка и проституции, имеют право носить только представители силовой власти.
В общем, рисковать я не стал, а случайно познакомившись там же с людьми из Калгари, нашёл через них паренька, работающего спасателем на пляже. В свободное от работы время, он подрабатывает тем, что возит туристов из Варадеро в Гавану (140 км), показывает весь город и даже те места, куда не ездит экскурсионный автобус. Что-то вроде персонального гида. Берёт он за это 140 кубинских конвертируемых песо, что составляет примерно 200-210 канадских или американских долларов. Это вдвое больше, чем за экскурсию, предоставленную турагентством, но значительно ниже, чем сумма, которую за то же самое берут местные таксисты.
Естественно, что в стране, где процветает социализм, а единственно разрешённой политической организацией является коммунистическая партия, есть множество льгот и дотаций. Кубинцы не платят за медицинское обслуживание и вообще не платят государству никаких налогов. Образование (и среднее и высшее) в этой стране также предоставляется бесплатно.
Население смешанное, поскольку испанцами в страну, в своё время, были завезены чернокожие рабы. Цвет кожи коренного кубинца может быть любым, начиная от африканско-чёрной, заканчивая белой. Численность составляет всего около 12 миллионов человек, рассредоточенных по островам городами и сёлами. Язык общения испанский. Пожалуй, на этом положительные стороны заканчиваются.
Средняя заработная плата варьируется в пределах 15-20 долларов в месяц. Это не описка. Именно так зарабатывают кубинцы. И это не значит, что там есть класс богатых людей, зарабатывающих в сотни или в тысячи раз больше. Я бы сказал, что богатые люди там практически отсутствуют.
Внутренняя экономическая политика заключается в том, что сто процентов фирм, компаний, контор и всех остальных учреждений, связанных с коммерческой деятельностью, принадлежат государству. Восемдесят пять процентов недвижимости являются частной собственностью людей, но ни квартиры ни дома перепродаже не подлежат. Это может быть передано только по наследству.
Остальные пятнадцать процентов можно арендовать, если конечно есть на что, при такой зарплате. Цены на продукты ничем не отличаются от европейских или канадско-американских. Двухсотграммовый пакетик сока стоит 50 центов, что в переводе на доллары - 75 пять центов. На то, чтобы хорошо поесть в каком-нибудь заведении, уйдёт от пятнадцати до тридцати долларов. Бутылка пива, в зависимости от сорта – 1 - 2 песо, т.е. 1,5 – 2 доллара, а аренда мотороллера на три часа – 15 песо, что, опять же, равно месячному заработку кубинца. Правда, есть плюсы: в стране введена система талонов и житель, пользуясь каталогом, может приобрести в специализированном магазине еду по очень низким ценам.
На вопрос «Как тут люди живут с таким низким доходом?» Ольга честно ответила: «Вертимся, выживаем кое-как... Воруем...» Кстати, в ресторане, где мы харчевались, несколько раз разбавляли вино. Одним вечером оно было терпким, другим – тот же вкус, но послабее, а однажды вечером мы пили воду со вкусом вина. Конечно, можно было пожаловаться, но когда я понял, почему так происходит, этих воришек почему-то стало жалко, ибо сразу вспомнились брежневские годы с разбавленным бочковым пивом и остальной «недоделанной» продукцией.
Брежневские годы я привёл в пример не случайно. Куба, даже если ни с кем не общаться, на вид производит впечатление невероятно бедной страны. Даже на территории отеля, сами служащие (спасатели, охранники и аниматоры) часто предлагали купить сигары. То же самое происходит на всех городских площадях, стоит только там оказаться человеку, выглядещему как турист - к тебе сразу подбегают и начинают клянчить мелочь или предлагают купить какую-то самодельную требуху.
Непривыкший к такой осаде попрошаек, я был удивлён увидеть это. Сначала казалось, что туристов, как представителей какой-то другой, более лучшей жизни местные жители должны ненавидеть из банальной зависти. Однако, даже тени агрессии со стороны населения я не заметил. К туристам там относятся хорошо. Сами же местные считают, что если ты работаешь в туристическом бизнесе, в Варадеро в частности, значит ты хорошо устроился, потому что только за один день на чаевых можно заработать половину, а то и всю месячную зарплату.
Рождаемость в стране такая же низкая как и уровень жизни. Брасокочетания менее актуальны, чем гражданский брак, поскольку стоимость процедуры развода стоит около 300 конвертируемых песо, то есть полуторагодовой доход среднестатистического гражданина. Старики составляют шестую часть населения и превышают количество детей, что не есть хорошо для страны, в планах которой стоит экономическое развитие.
После этого нас повезли в детскую больницу, что в соседнем городе. Пешеходов в этой стране, так же как и в России, не пропускают. Здание больницы выглядело как «подготовленное к сносу». При входе в вестибюль, сразу бросился беспорядок, грязь, какие-то свисающие с потолка шнуры, выбитые стёкла. Нас вели тёмными коридорами, мимо женщин, стоящих с детьми, ждущих своей очереди. Было неловко.
Кабинет врача выглядел «скромненько и со вкусом». Старый стол, грязноватый плиточный пол, рядом два металлических, с фанерным сидением стула, тусклое освещение, заляпанные кафельные стены. Ещё через метр - железная кушетка. В самом кабинете уже кого-то принимали, и мы ждали прямо внутри. Когда осматривали сына, вошли ещё люди с ребёнком, стояли рядом, ждали. Тут же ещё появились какие-то студенты-практиканты – человек пять, и стали громко что-то обсуждать.
В целом, описываю эти детали для того, чтобы показать антисанитарию и отсутствие так называемого «privacy». Никакого мытья рук, «stay back of yellow line» и политики приёма, когда в кабинете находится врач и пациент с глазу на глаз, я не заметил. Далее нас повели в лабораторию.
То же самое: шатающиеся грязные стулья, тусклое освещение, обшарпанные, десятки лет ждущие ремонта треснувшие окна, торчащий из стены ржавый капающий кран. Кровь брали опять из пальца, стёклышки клались прямо на стол, вата у медбрата под мышкой – всё очень наспех, как будто не приспособлено для удобной работы. Во время процедуры в кабинет заходили какие-то школьницы (видимо практикантки), стояли рядом, смотрели, болтали между собой.
С сыном оказалось всё в порядке – по анализам определили, что ничего серьёзного. Ему дали пакетики соли от дегидрации, а на следующий день он уже выздоровел.
Пользуясь случаем, передам привет канадской медицине. Если взять детский госпиталь провинции Альберта, то это конечно небо и земля. Везде чисто, светло, на каждом шагу стоят «санитайзеры», в комнатах приёма лежат игрушки, стоят аквариумы, кафетерий и столовая. Сам же госпиталь выглядит как разноцветный мирок, где детям несомненно должно быть комфортно и весело.
Однако же, когда за два дня до отпуска мы пришли с сыном в этот госпиталь, ему тут же дали замороженный сок (на палочке) и детский панадол. Ему не измеряли температуру, не взяли анализов - ни крови, ни мочи. Только визуальный осмотр и рекомендации что-то вроде: «если через три дня станет хуже, привозите к нам ещё раз, so cute, so cute, сюси-пуси, трали-вали». По-моему, если я ничего не путаю, при серьёзном отравлении сбор анализов – то, с чего первым нужно начинать диагностику. Правда, канадские врачи это мнение не разделяют.
Через три дня ребёнку действительно стало хуже, но только в другой стране, поэтому поездкой по кубинским больницам мы частично обязаны халатности канадских врачей. Хотя, возможно, на Кубе с нами «носились» только потому что мы туристы.
Так что, чего из двух примеров лучше - чистота, новизна, богатство оснащённости платной медицины, вкупе с безучастливостью врачей, или беднота, антисанитария, но внимательный подход, я затрудняюсь выбрать. За всё удовольствие с нас взяли 165 песо (250 долларов). Не гнушайтесь покупать медицинские страховки перед поездкой.
В целом же, сами кубинцы своей медициной гордятся. Гордятся конечно же не оборудованием, которое даже смешно сравнивать с капиталистическими странами, а именно компетентностью врачей. В периоды тесной дружбы Кубы и СССР, многие врачи проходили стажировку в Советском Союзе, что серьёзно повлияло на уровень общего медицинского образования страны.
Однако, по статистике, на одного врача приходится тысяча человек. По статистике же, уровень детской смертности (основной показатель уровня медицины) на Кубе - самый низкий из всех стран Латинской Америки.
Когда я поехал с тем пареньком-спасателем в Гавану, первой остановкой был мост. Это самый высокий мост в стране, про который сами кубинцы шутливо говорят, что есть четыре причины посетить мост Bacunayava:
1 - попить настоящую Пину-Коладу (этот напиток там действительно очень вкусный);
2 - посмотреть на самый высокий мост (высота его 112 метров),
3 - с этого места хорошо видны горы;
4 - с моста можно сбросить свою тёщу.
Парк с видом на набережную известен тем, что в нём установлена самая высокая в стране статуя Иисуса Христа. Её высота – 17 метров. Из парка видна половина города, с портом и набережной. Рядом же находится достопримечательность: дом, в котором пять лет жил и работал великий Че Гевара.
Пока я выбирал ракурсы, мой образ, оказывается, «писали». Закончив фотографировать, я направился к автомобилю, и вдруг художник, сидящий в парке, вручил мне карикатуру на меня. Там был изображён какой-то довольный жизнью свинтус в моей одежде с фотоаппаратом. Сличив с собой, сходства я не заметил.
Я не стал обижать художника возгласами «Сапожник! Это и я так могу!» и «У меня профиль куда более греческий!», а купил гениальную работу за два песо. Впрочем, не знаю, обиделся бы он, если я бы вообще отказался брать портрет, поскольку, судя по подписи «Picasso», заниженной самооценкой товарищ явно не страдает. Кстати, водитель-гид сказал, что можно было заплатить вдвое меньше.
На набережной, на другой стороне от столицы, находятся два форта, которые использовались для обороны в войнах. Стратегически, сооружение представляет собой цепь ловушек, в каждую из которых неприятель, зашедший в бухту с океана, попадал, если миновал предыдущую. Имена их – Крепость Эль-Морро и Форт Ла-Каванья. В XIX в. крепость служила тюрьмой для повстанцев-националистов, а позднее — для сторонников диктатора Батисты и подозреваемых в борьбе с режимом Кастро. В своё время Че Гевара обустроил здесь свой штаб и лично следил за ходом расстрелов. В этом месте постоянно совершались казни.
Полюбезничав для проформы, она неожиданно сказала мне, что вот тут, совсем рядом, дают молоко, и ей это молоко очень нужно. Однако, по её словам, это молоко дают только туристам. Поэтому ей очень нужна моя помощь.
Здесь обращу внимание читателя на работу одного психологического шаблона. Когда мы оказываемся на новом месте, наше сознание вбирает информацию несколько иначе, не подвергая её тщательному анализу. При вторжении в «шаблон», в зависимости от окружающих обстоятельств, мы склонны реагировать по-разному.
Разумеется, позже всегда есть время обдумать и переварить, но если у вас нет некоего «иммунитета от лжи» или паранойи, заключающейся в тотальном недоверии ко всем людям, вы просто верите тому, что вам говорят. Особенно, если человек производит впечатление доброжелательного. Порой, можно поверить в такую ахинею, которую несёт хитрый доброжелатель, что потом самому смешно становится.
Вот и я, в спешке, рассудил логически: почему бы тут туристам не могут чего-то давать нахаляву? Кто знает порядки выдачи провизии на Кубе? Оглядев женщину, я заметил, что у неё под футболкой живот, тянущий на восьмой или девятый (никак не меньше) месяц беременности. «Беременная, молоко, бедные жители, богатые туристы, бесплатно» – видимо такая объяснительная цепь пронеслась в моей голове. Дабы не произвести впечатление хладнокровного и высокомерного буржуя и, будучи наслышан о нуждах населения, я колебался и сказал, что у меня нет документов, подтверждающих, что я из другой страны.
«Я покажу – это совсем рядом!» - волновалась брюхатая тётя на чистом испанском, периодически вставляя какие-то английские слова. Ситуация донельзя походила на сцену из фильма «Бриллиантовая рука». И действительно: турист с фотоаппаратом, улица в незнакомом городе, что-то быстро говорящая женщина, увлекающая мужчину куда-то. Разве что место было людное, на голове у меня не было дурацкой белой панамы, а вместо умопомрачительного быстрого секса в подъезде с грудастой огненно-рыжеволосой жрицей любви, боженька послал мне негритянку бальзаковского возраста, да ещё и на сносях.
«Ладно, чёрт с ней» - подумал я и пошёл, готовый в любую секунду уйти обратно, если что. Но она действительно завела меня в какой-то магазинчик, находящийся метрах в двадцати от места нашей встречи. Там она что-то объяснила продавщице, и та куда-то исчезла на минуту. Я сказал, что, мол, «цигель-ай-лю-лю» и показал на часы. Тётя успокоила меня, дескать, сейчас-сейчас.
Продавщица принесла четыре пакета – на вид они выглядели как пакеты с какой-то сухой смесью, массой два килограмма. Затем она что-то набрала на калькуляторе и, когда показала мне, я понял, что я должен за это выложить двадцать шесть песо (40 долларов).
«Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола» (с) Ильф и Петров, «Двенадцать стульев».
Признаюсь: первое, что я почувствовал – это желание сказать по-русски «Да пошла ты в жопу», затем развернуться и выйти из магазина. Но, к сожалению, я сам отец и более-менее представляю, что такое беременная женщина на последних месяцах. Противоречивые чувства грызли меня и я сказал, что не буду столько платить. Механическими движениями продавщица выложила два пакета, нажала кнопки на калькуляторе и сумма снизилась вдвое. Я опять дал понять, что платить не намерен. Всё повторилось – остался один пакет, щёлканье кнопок на кулькуляторе, цифра 7 песо (десять долларов) и выжидающий, полный надежды взгляд.
Послав к чертям принципы, я выложил деньги и вышел, но было неприятно. "Вот так она обманула одиннадцать мальчиков, пятнадцать девочек и одного очень доброго старичка" (с). Тут же ко мне подкатил инвалид на кресле, поздоровался и начал клянчить мелочь. Я сказал, что у меня ничего нет и пошёл дальше.
Тут, конечно, меня самоосуждение спросит: а тебе чего, жлоб, жалко какие-то сраненькие десять баксов для беременной бабушки? А как же воспитание в себе человеколюбивых качеств? А как же сострадание к ближнему? Ведь в её животике теплится новая жизнь!
Я отвечу: да, жалко. Даже одного цента жалко. Дело тут, разумеется, не в сумме, а в том, кому я эту сумму жертвую. Если человек скромно просит помочь и говорит, что ему не хватает на что-то позарез необходимое я, ознакомившись с его ситуацией, помогу. Но когда житель страны, где пусть и ничтожная зарплата, но полно государственных льгот, выдумывает какую-то хренотень с молоком, которое «выдают только туристам» (это ж надо – сморозить такое – и ведь сработало!), я такому человеку принципиально ничего не дам. Правда, здесь уступил принципам и заплатил за её молоко (может быть там и не молоко было, а какой-нибудь клофелин или тротил). Лучше бы подал инвалиду...
А если найдётся сердобольный сострадалец, кто сочтёт мои рассуждения аморальными и вдруг захочет стать спонсором этой синьоры, охочей до опасного секса с безответственными мужчинами, вы можете найти её в солнечной Гаване, в переулке справа от Гран Театро. Наверняка, она туда периодически наведывается отжимать у лохов мобилки. Опознавательный знак: фотоаппарат в руках и дурашливое лицо. Белая кепка – по желанию.
Цель таких предпринимателей, как эта тётенька – побольше выклянчить из доверчивого дурачка, улыбнувшись и предъявив пузо в качестве индульгенции. Коли не получится с одним, значит получится с другим. А когда дурачок раскошеливается, значит схема правильная, и её можно практиковать в дальшейшем. Так мне представляется психология этой ушлой бабы. Гореть бесстыжей в Аду.
Но я не унываю – совесть моя чиста да и теперь, если на страшном суде меня подключат к детектору лжи и спросят: «Во время вашего бытия случалось ли вам, товарищ, быть облапошенным старой беременной негритянкой?» Тут я, положив длань на козий череп, с гордостью смогу ответствовать: «Да, сир, такая оказия имела место быть».
Здание оказалось наполовину гостиницей, наполовину институтом туризма, где учащиеся проходят практику обслуживания иностранных гостей. Улыбчивый и вежливый парень повёз нас с гидом на лифте и предложил выйти на крышу, откуда я сфотографировал несколько видов. Дальше, он покатал нас по разным этажам и показал интерьеры здания.
Таким людям отставлять чаевые всегда приятно, поскольку они эти деньги честно зарабатывают. Старая Гавана выглядит, как небольшой район – излюбленное место туристов, где в основном располагаются известные памятники старинной архитектуры, а также те или иные места, связанные с историческими событиями страны.
Если посмотреть на мои снимки Кубы, то на многих видно, что на самом деле не всё так бедно, как может показаться с моих слов. И действительно, есть много мест, в облик которых вложены немалые деньги. В стране, где нет частного бизнеса, это означает, что фонды у государства всё же имеются, особенно если учесть наличие совместных с Канадой нефтяных компаний. Остаётся лишь догадываться, каким процентом от этих фондов, государство делится с населением.
Ещё одна вещь, которая буквально кричит на всю страну – это конечно идеологические лозунги. Очевидно, что коммунизм без промывки мозгов невозможен. В демократических и капиталистических странах, было бы излишним развешивать на домах полотна с рисунками президентов и надписями: «Товарищи! В борьбе за демократию мы едины!», «Ура XVI-му съезду мировой финансовой олигархии!», «Либерализм во взглядах – лучшая защита от ментального кариеса».
Излишне, потому что разумный человек способен отделить мух от котлет и, независимо от политических устремлений власти, в состоянии определить, нравится ли ему его жизнь или нет; хватает ли денег или не хватает; не запрещают ли ему что-то такое, что разрешают жителям в других странах. В случае с Кубой, всё до боли напоминает СССР, причём, годах в пятидесятых-шестидесятых, когда послевоенный коммунизм был на пике развития.
По сути, сегодняшняя Куба таким СССР и является. Не совру, если скажу, что на каждом пятом-шестом большом доме, через каждые 150-200 метров вдоль дорог и уж точно в каждом людном месте стоит какой-нибудь плакат с лозунгом и портретом Че Гевары.
Содержание лозунгов примерно такое: «Они погибли за вашу свободу» (портреты революционеров); «Революция состоялась!», «Ура победе революции!», «Социализмъ – наше фсё», «Че Гевара – друг человека, а Фидель Кастро – наш общий батя» и т.п.
Словом, «прелесть» коммунизма и социализма в том, что эта идеология бытия не может обходиться без объекта почитания - без некоего Бога, на которого нужно изо дня в день молиться. Если в СССР этим «Богом» был – Ленин, то на Кубе – совершенно очевидно, что это – революционер Эрнесто Гевара, в простонародии Че.
Как известно из истории, Куба была местом, за которые боролись многие, но в основном латинцы, испанцы, и американцы. Страна сменила несколько строев, среди которых был и колониальный и демократический. Так как в войнах США принимали участие, Куба, в своё время, сделалась зависимой от штатов, подписав соглашение.
США хотели иметь свой кусок пирога (как и сегодня они хотят того же от других стран) и на самом деле неизвестно, что было бы лучше для Кубы – зависимость от Америки и, возможно, более устойчивое экономическое положение или конфронтация с ней, но зато социализм.
Американцев на Кубе не любят так же как и Америка не любит кубинскую политику. Хотя, на набережной Гаваны стоит американское посольство. Возле посольства установлено около шестидесяти флагштоков, с чёрным флагом и белой звездой посередине. Флаг поставлен в честь каждого американского террориста, погибшего в тех или иных боях.
Слово «террористы» использовал мой гид-водитель, а сами же американцы (я почти уверен, что это так), обычно называют своих погибших «борцами за свободу» или нечто в этом роде. Видимо, правда где-то посередине... Забавно, что траур по врагам страны располагается в самом центре столицы и парковаться рядом на набережной нельзя, ибо за этим строго следят охранники посольства с кубинской внешностью.
Если верить истории, то Эрнесто Гевара, объединившись с Фиделем Кастро (они оба были подавлены, как организаторы мятежей и помещены под стражу, где и познакомились, а затем были амнестированы), свергли режим диктатора Фульхенсио Бастисты. Сам же Бастиста, в 1933 году, устроил переворот и сверг другого диктатора, после чего привёл страну к демократическому строю, а через неполных двадцать лет учинил ещё один переворот и установил личную военно-полицейскую диктатуру.
Че Гевара на Кубе – национальный герой, пример для подражания. Им гордятся, о нём пишут книги, показывают фильмы, ему посвящены стихи и песни и, как уже упоминалось выше, это такой же «Наш Ильич», но только с сигарой, в военной форме и с оружием. Самой популярной в стране является песня "Hasta Siempre". Её написал композитор Камилио Гевара - сын знаменитого Че. Эту песню мы слышали практически каждый день, поскольку она была обязательным номером музыкантов гостиницы. Любопытствующие могут послушать её по ссылке (я нарочно разыскал этот "бессмертный шлягер" в сети).
Послушать Hasta Siempre
Город Санта-Клара был первым объектом, который удержали и заняли представители левой оппозиции во главе с Че Геварой и Фиделем Кастро. В плане архитектуры, город пуст, беден и выглядит как небольшая деревенька или посёлок городского типа.
Однако, это важнейший исторический объект, так как в городе расположен «мавзолей» - большая площадь, памятник и гробница с останками великого революционера. Нас провели внутрь, запретив фотографировать и разговаривать. Внутри полумрак, горит слабое освещение, в стене замурованы ящички с надписями и фотографиями (чеканка) погибших революционеров, среди которых, в самом центре и самая крупная – Геварина.
Далее мы прошли в музей, в котором нам было предложено рассмотреть набор следующих предметов: фляжка и тарелка, из которой кушал великий Че Гевара; несколько автоматов и пистолетов, из которых великим Че Геварой, по всей видимости, были убиты плохие дяди; ножи, которыми великий Че Гевара вспарывал брюхо врагам коммунизма, а также Че Геварин френч, штаны и ремень, которым великий Че Гевара эти штаны подпоясывал, чтобы те не сползали. А ещё там находится микроскоп, которым пользовался великий Че Гевара, когда учился на врача; паспорт великого Че Гевары, множество его фотографий и деньги того времени, на которых изображён портрет великого Че Гевары и его коронная подпись "Che".
Пока наша туристическая группа это разглядывала, параллельно с нами там водили маленьких пионеров (на Кубе носят галстуки – красный и синий, в зависимости от уровня образовательного учреждения). Детишки, в количестве человек тридцати, расселись прямо на полу и смотрели фильм про великого Че Гевару. В фильме было показано его детство, каким Эрнесто был добрым, отзывчивым, как он тянулся к знаниям, как он был «маленьким с кудрявой головой и как он бегал в валенках по горке ледяной», и какой неоценимый вклад этот замечательный человек внёс в их жизнь.
Например, Ленин, в какой-то степени, хороший человек и даже правильно сделал, что подавил аристократию, долго эксплуатировавшую бедняков. А то, что он разрушил культуру, надругался над религией и привёл страну к обнищанию масс, это нездорово. Да и стало ли всем лучше жить после его действий – большой вопрос.
Сталин – тоже молодец, что победил во Второй Мировой Войне (хотя, некоторые историки это опровергают). Но то, что он гноил в тюрьмах интеллигенцию, подверг треть населения репрессиям и держал всех в страхе, тоже нехорошо. В итоге, за семьдесят лет, люди осознали, что коммунизм был ничем иным, как самодержавием. В 1917 году одно самодержавие заменили другим – вот что было в итоге.
Смотря на жизненный уклад Кубы, возникает ощущение, что эта страна повторяет политические ошибки СССР, а люди просто ещё не пришли к осознанию того, что жить можно качественно лучше, нежели они живут сегодня. Но для этого нужно усомниться в политическом режиме, а это опасно, так как тебя и твоих сограждан в этот режим постоянно тыкают мордой, заставляя носить пионерские галстуки и предлагая вдохновляться лозунгами на домах.
Из биографии Эрнесто Гевары видно, что это был неординарный человек, с очень сильной волей; мужчина редких альтруистических качеств; высокообразованный, целеустремлённый и самоотверженный. Он всегда мечтал стать врачом, хотел лечить прокажённых и помогать людям. Эрнесто высказывался против того, чтобы врач работал среди богатых пациентов, так как считал, что бедные нуждаются в помощи не меньше богатых. И когда в стране есть голод и беднота, нельзя способствовать укреплению класса «зажравшихся». Даже несмотря на свою астму, он сиял оптимизмом, был верным товарищем всех бедняков, предводителем революционеров, улыбчивым, вежливым и добродушным парнем.
Может быть, всё что он хотел, это только свергнуть господствующий класс, так как, обчитавшись трудов Ленина и Маркса (а он действительно серьёзно изучал это чтиво), Че Гевара понял, что социализм – единственный выход из сложившейся ситуации. При социализме, дескать, мы все будем жить в нищете, но зато все, что не может не радовать. А когда все твои соседи и друзья тоже нищие, завидовать некому, поэтому социализм, запрещающий покидать пределы страны, можно считать идеальной моделью общественного быта.
В таких или, скорее всего, более оптимистично сформулированных идеях его поддержал Фидель Кастро, который после революции 1959 года правил страной вплоть до сегодняшних дней, пока, по состоянию здоровья, в 2006 году не передал власть своему младшему брату Раулю (кому же ещё?..).
«Пишу тебе эти пылающие мартианские строки из кубинской манигуа. Я жив и жажду крови. Похоже на то, что я действительно солдат (по крайней мере, я грязный и оборванный), ибо пишу на походной тарелке, с ружьем на плече и новым приобретением в губах — сигарой».
Известный, ставший почти гламурным, образ Че Гевары в берете, смотрящий в анфас, созданный по фотографии художником Джимом Фицпатриком, используется сегодня для олицетворения независимости; для демонстрации нежелания плыть по течению и как некий символ гордого самовыражения. Неудивительно, что образ полюбился нигилистично настроенной молодёжи.
Сам же герой революции был разыскан и втихую, без суда, расстрелян американскими рейнджерами по приказу ЦРУ в 1967 году. Не знаю, насколько данные достоверны и не знаю, имеет ли убийство Че Гевары связь с ракетным кризисом, произошедшим в 1962 году и чуть не приведшем к ядерной войне между Кубой и США, но казнь не прошла без пафоса. После расстрела американцы выставляют тело великого командора напоказ, а позже отрубают руки, чтобы сравнить отпечатки пальцев с имеющимися в архиве.
Если отвлечься от пережёвывания истории и взглянуть на злободневные кубинские реалии, то люди, которых уважаемые Гевара и Кастро «освободили», подарив им счастье, живут в очень плохих неудобных условиях. Зарплата там выдаётся в сентаво, что в сто раз меньше конвертируемого кубинского песо, но тратить эти сентаво негде. Их обменивают на конвертируемые песо, на которые осуществляется весь товарообмен.
Вдобавок, ни один житель Кубы не может выехать из страны. Если это служебная командировка, то только тогда служащий получает разрешение. Отпускной период кубинцы проводят на своих пляжах или в общении с друзьями. Политику железного занавеса, практикуемую кубинским правительством, понять можно: меньше знаешь – крепче спишь.
Одна из главных проблем страны – транспорт. Во времена тесной дружбы с СССР туда поставлялись автобусы, а затем лавочка по какие-то причинам прикрылась. Теперь «хитч хайкинг» или голосование у дороги кубинцы в шутку называют вторым национальным видом спорта. Путешествуя из города в город или передвигаясь между мелкими населёнными пунктами, всё время видишь группы стоящих у дороги. Это десятки людей, которые хотят, чтобы их подвезли – некоторые из них машут деньгами. У некоторых таких групп есть человек в жёлтой форме. Этот человек имеет право останавливать автобус на законных основаниях и решать кому туда садиться - то есть, как бы распределяет по очереди. Если автобус не остановится, человек записывает номер и дальше с водителем разбирается власть.
Неписаный девиз экономики: всё лучшее – туристам. Если туристы передвигаются на комфортабельных автобусах с кондиционером и мягкими откидными креслами, то жители, у кого нет автомобиля, набиваются гурьбой в ржавый автобус без окон или залезают в кузов грузовика. Другие идёт пешком, причём, если вечером, то несколько километров в полной темноте – от села к селу.
Тринидад производит впечатление самобытного городка, не похожего на другие. Это сказочно уютное и романтически бедное место, которое занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан город пять веков назад, в 1514 году. Все улицы города вымощены брусчаткой, которая находится в хорошем состоянии. Посередине каждой улицы проложено что-то вроде жёлоба чтобы вода стекала вниз.
В городке есть своя маленькая центральная площадь с церковью и парком. Стоило мне чуть-чуть отстать от группы, возясь с фотоаппаратом, ко мне тут же пристали местные женщины, пытаясь продать какие-то бусы. На центральной площади ко мне подбежал мальчишка и стал просить деньги.
Завидев, что я снял мальчика и старика и заплатил им за снимки, подошли две пожилые женщины и стали знаками предлагать мне снять их. Но, к сожалению, я не нашёл их фотогеничными, чтоб заплатить им за снимок, а сниматься бесплатно они не хотели. Услышав мой отказ, они осуждающе качали головами. Наверное, я их обидел...
Бродя по городу, я заглянул в один дворик. Там в кругу расселись музыканты и как раз исполняли ту самую "Hasta Siempre", душевно распевая припев "Командан-те, Че Гева-а-арааа..."..
Вдруг из соседнего переулка выехало что-то очень громко тарахтящее, вылезающее из непроглядной гущи белого дыма. Заполнив дымовой завесой всю улицу, машина проехала мимо и исчезла в едком, вонючем облаке. Из кузова торчала пушка, из которой этот дым вырывался с грохотом работающего двигателя мопеда.
Первое, что пришло мне в голову, что это либо дезинфекция каких-то бактерий, либо регуляция численности населения посредством естественного отбора: сильные, не задохнувшиеся от дыма, выживут и в городе будет меньше иждивенцев. Через пять минут дым рассеялся и, когда пришёл гид, он объяснил, что так, оказывается, здесь травят комаров по вечерам. Машина ездит по всем улицам и наполняет их какой-то белой гарью, включая и квартиры. Возможно, "Фумитоксом" или "Рэйдом" пользуется только братья Кастро и другие официальные лица...
В некоторых "well developed" городах люди ездят на работу на стареньком велосипеде, возя детей в школу на багажнике. Дороги там разбиты, много луж и грязи. У кого нет велосипеда, набивается в гужевую повозку и их развозят на лошадях или в кузове грузовика.
В целом, на Кубе наиболее распространены два вида автомобилей: российские (не новее Лады «семёрки») и старые американские (коллекционные марки). Американские автомобили, которым по сорок, а то и по пятьдесят лет, являются чуть ли не одним из символов страны. На многих открытках встречается пальма, пляж и старый, начищенный до блеска «Роллз-Ройс» или красивое старое здание и стоящий рядом «Кадиллак».
Ездят эти машины благодаря хорошим механикам, которых в стране много. Однако, Гавана загазована выхлопами горящего масла настолько, что после пятнадцатиминутной прогулки мне стало по-настоящему дурно. Центр Москвы, по сравнению с оживлённой улицей Гаваны – чистый горный воздух. Если у американского автомобиля есть новые детали, а в салоне работает кондиционер, стоимость такого автомобиля составляет около 15-17 тысяч конвертируемых кубинских песо, то есть, 22-25 тысяч долларов. Без новых деталей и кондиционера, это 15-17 тысяч долларов.
Российские же автомобили, среди которых в основном мелькают «трёшки», «копейки» и «пятёрки», стоят от 7 до 13 тысяч долларов, в зависимости от степени износа. Русская «лада», по словам гида, на Кубе считается роскошью, которую выдают разве что чиновникам в лично-служебное пользование. Бензин на автозаправках стоит 1 песо за литр, то есть как и везде.
Остальные же марки, которые я видел - мерседес, хёндай, ауди и ситроэн, можно взять напрокат. Эти машины, как правило, в хорошем состоянии. При выезде из Варадеро обустроен контрольно-пропускной пункт. За пересечение границы сего КПП любой водитель платит два песо. Маленький капиталистический штришок в социалистической стране. Деньги, по словам чиновников, идут на поддержание чистоты и порядка на территории Варадеро.
Примечательно то, что плата берётся не только за въезд, но и за выезд. На мой взгляд, это так же логично, как брать деньги за пользование уличным туалетом при входе, а потом ещё раз брать столько же - при выходе. За то что тебе позволили выйти и не закрыли там навсегда. Изнутри суёшь монетку в щёлочку и замок открывается. Лично я бы возмутился, но заплатил. А вы?
Кстати, о туалетах - когда туристическую группу везли на экскурсию, нас остановили у какой-то придорожной забегаловки, предложив перехватить кофе, сходить облегчиться и т.п. Вход в туалет стоил 25 центов (~10 рублей), при том что туалет принадлежал заведению (а заведение государству), а в самом туалете не работал даже кран, чтобы помыть руки. Туалетную бумагу в кубинских сортирах тоже не кладут. В гаванском ресторане за посещение туалета, я заплатил один песо (1,5 доллара).
Мне кажется, что когда на людной площади ставят кабинки, всем понятно, за что взимаются деньги: за удобство. Но, когда я клиент заведения (бар, ресторан, клуб), то по логике вещей я имею право пользоваться туалетом бесплатно. Правда, кубинские капиталисты, выдающие себя за социалистов, так не считают.
Словом, эти детали, по моему мнению, показывают, что с одной стороны, в стране вроде как социализм – то есть, всё для людей, всё общее, от каждого по способности и т.п. С другой стороны, какое-то мелочное предпринимательство, как то – взимание денег с населения (отнюдь не только с туристов) за справление естественных нужд, показывает, что капитализм – удобная штука, приносящая немалый доход. Осталось только перейти к нему на государственном уровне и разрешить частный бизнес...
Известно и то, что DVD плееры, мобильные телефоны и микроволновые печи власти официально разрешили покупать рядовым гражданам в марте 2008 года. До сих пор эти удобства были доступны только лишь организациям и чиновникам. В 2009 году планируется отмена запрета на покупку гражданами кондиционеров.
Возвратясь к личине кубинских богов-освободителей, имена которых мелькают на городских стендах, почему-то вспоминается цитата Лао-Цзы:
"Лучший правитель тот, о котором низы знают лишь то, что есть таковой.
Хуже его тот, с которым роднясь, превозносят его.
Хуже этого тот, которого боятся.
И всех хуже тот, которого презирают".
Впрочем, быть может, радость тому, что «освободители» наконец-то разрешили пользоваться некоторыми предметами бытовой электроники, затмевает все остальные печали.
Если кто-то помнит восьмидесятые годы, когда иностранцы в Москву стали наведываться чаще, ситуация, где на Красной Площади мальчишки просят у буржуев "Дядь, дай жвачку!", была распространена. В те времена КПСС ещё имела достаточно большое влияние.
Коммунизм хорош тем, что все живут одинаково, благодаря чему создаётся некий стандарт жизни, который можно счесть за норму. Утопичен же коммунизм тем, что он не способен подтянуть бедноту до уровня хорошо обеспеченных людей.
Цель этой модели - уничтожение интеллектуально-аристократической элиты и превращение общества в братство бедняков, которым периодически нужно пропесочивать мозги, дабы любили тех, кто их к этому привёл.
Если при капитализме предприимчивым трудоголикам живётся хорошо, а глупым лентяям плохо, то при коммунизме как раз наоборот: лентяи становятся предприимчивыми, а трудоголики глупцами, потому что сколько не вкалывай, всё равно будешь жить так же как все остальные. А за твой счёт, глядишь, ещё и остальные прихлебатели покормятся.
На Кубе, по словам одного гида, образовалась проблема повышения уровня безработицы: рабочие места есть, но работать становится невыгодно. Размер государственного пособия по безработице немногим ниже среднемесячного заработка. Ходить на службу каждый день теряет смысл, если у тебя есть халтура, приносящая доход, а также дотация от государства.
После революции всю основную политику в стране сделали Фидель Кастро и сотоварищи. Но по степени "пиара" Фидель на Кубе - вторая фигура после Че. Со стороны правительства очень удобно оставаться в тени и спокойненько делать деньги. Для этого достаточно вдохновлять подмятый под себя народ подвигами божества по имени Че Гевара и пичкать их идеологическими лозунгами, дескать, могло бы быть и хуже, если бы не мы.
Но до конца я так и не узнал, что большинство кубинцев думают о своей стране и хотят ли они что-то изменить в сторону улучшения. Вдруг их всё устраивает и вдруг они действительно любят власть всем сердцем, как и предлагается с городских плакатов...
В моём же сердце эта страна останется как страна великолепной архитектуры, кокосовых пальм и красивых пляжей, оптимистично-добродушного населения, юрко снующих под ногами ящериц и сволочной политики.
На чём позвольте откланяться.
СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ С ФОТОГРАФИЯМИ
В ОГЛАВЛЕНИЕ
|
|